立體設計服裝

1. 紙服裝的設計製作方法與步驟

指衣服的設計製作方法和步驟，最重要的是確立整體的一個設計的風格，按照有效的比例剪裁製作才會更好。

2. 創意服裝圖案設計種類

服裝圖案設計的方法實際上是怎樣把圖案這個要素引用到服裝中，使圖案的形、色、意諸方面最終與服裝的形式相協調，成為服裝形式美一個不可缺少的重要組成部分。其構思可以從每一個要素出發進行創意，也可以從整體角度出發進行創意，可以用新元素進行創意，也可以常規元素超常理構成進行創意，從而達到「情理之中、意料之外」的效果。總之，圖案與服裝相結合的設計構思要出奇、出新、出彩，要有創造性。
服裝及其相配套的附屬飾件，如帽、巾（頭巾、圍巾、手帕）、眼鏡（太陽鏡）、晴雨傘、手套、鞋襪等各種飾物統稱為服飾。服裝圖案可以按藝術形態、裝飾手法、工藝形式和構成形式等四個方面內容進行分類。
1、按工藝形式分類
按工藝形式分類，服務於服裝的'有印染圖案、手繪圖案、拼接圖案、刺綉圖案等其中印染圖案又有機印、圓網印、絲網印、直接印花、蠟染、扎染等。還有印刷圖案、剪紙圖案、漆繪圖案、陶瓷圖案、雕刻圖案、景泰藍圖案、金屬點綴圖案、麥秸、貝殼鑲拼圖案等。我們可以借鑒這些圖案中的精華，運用到服裝圖案上。
2、按藝術形態分
服裝圖案設計從藝術形態上可分為平面圖案和立體圖案兩種形式。平面圖案是指在平面上的裝飾紋樣。其表現特徵是以裝飾紋樣為重點，包括紋樣的造型、組織和色彩。他的表現特徵是已具有三度空間的立體造型為重點，包括立體造型的形態、結構、裝飾和色彩。如頭飾、各種紐扣；以不同面料製成的立體體花、胸花、領結、穗帶、花束等。另外，鞋、帽、包、袋、項鏈、腰帶、首飾等也都屬於立體圖案。
3、按構成形式分類
按圖按自身的構成形式可分為獨立形和連續形兩大類。
4、按裝飾手法分類
服裝圖案豐富多彩，式樣萬千，但就其裝飾手法而言，不外乎是具象圖案與抽象圖案兩大類。具象圖案是以客觀存在的自然物與人造物為素材，對物象進行藝術概括、加工，使之適合設計要求的紋樣；抽象圖案一般是指幾何圖案，包括平面構成和立體構成的幾何形紋樣。

3. 服裝平面設計和立體設計的區別是什麼

立體裁剪是在模特上裁剪的;
平面裁剪就是在平鋪的紙張上畫;
立體和平面都牛才是最高水平;

4. 什麼是服裝立體裁剪

編輯本段服裝立體裁剪簡介
服裝立體裁剪是一種通俗的叫法，它的正規學名是服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺；立體結構設計是原始的，最初的最根本的服裝結構設計形式，首先用布料（胚布最好穩定）覆於人台上，通過收省、分割、褶襇等手法而作出預期的藝術造型，再將將人台的布料裁切，而後鋪在紙上製成正規的服裝樣板；立體結構設計可以直接看出服裝效果，包含了所有的服裝設計在內，既能得其樣板，又能探其風格。
編輯本段服裝立體裁剪適應范圍
服裝立體裁剪是一種軟體雕塑，適應范圍有：1、服裝款式造型不規則的碎褶，波浪等形式，立體感強但又無法或極不容易用平面結構設計；2、從面料上說，柔、軟、薄、固定性能差，懸垂效果好的面料。
編輯本段服裝立體裁剪應用情況
服裝立體裁剪和平面結構設計是服裝結構設計的兩大手法，在制衣廠里，休閑服裝一般較寬松，寬松，一般不用立體裁剪而用平面結構設計；在一些高級時裝廠里，服裝著重於造型，款式以貼體，較貼體為主，一般用到立體裁剪：一般以立體裁剪取得基型模版，再把基型模版用平面結構設計去變化，這樣既快又准；在國內，由於國情，往往以平面結構設計為主，以立體裁剪為輔，雖然立體裁剪作出的紙樣准確，但費時效率低，不適於社會化大生產，在國內應用並沒有得到普遍。
編輯本段服裝立體裁剪設計原理
服裝設計從兩點入手，一是人體是客觀存在的，設計的服裝首先要滿足人體的基本要求，合體性，舒適性。二是從美的觀點來看，設計的服裝必須要美觀，那麼，立體裁剪也是從這兩個方面著手：
（一）合體性、舒適性
人體是客體，不能改變的，設計的服裝首先要滿足這一要求，在立體裁剪中，必須要了解人體的表面形態，知道哪些部位是球面或是雙曲面，這樣在進行收省，分割，拿褶時就有了依據，尤其是分割線，最好是經過球面，這樣骨縫好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活動量大或是活動量小，這樣為每個部位加不同的活動量，加到什麼程度提供了依據。
（二）裝飾性、美觀性
「能穿」還是不能達到服裝設計的要求，而「既能穿，又好看」才是符合人的審美意識，所以服裝的裝飾性、美觀性必須以美學規律為依據進行造型，雖然從設計角度來說設計是任意的，但必須設計的東西有人喜歡才是好東西，所以美學規律不可缺，尤其省道的分布，做法，分割的形狀和省道轉移，褶襇的收法和裝飾性都要符合人的審美意識，那種比例美，對稱美，呼應美，節奏美，平衡美，都在立體裁剪中應當注意的。 造型，在立體裁剪中是一個重要環節，在進行立體裁剪前，首先要確定款式的造型、風格。經常見的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，應當據款式的要求，在人台上拿捏出款式的造型。
編輯本段服裝立體裁剪前的准備
（一）立體裁剪的工具
1、人台：立體裁剪中所用的主要工具，以寬松度分可分為裸體型和加放鬆量型，從整體上可分為半身型和全身型，有臂型和無臂型以及固定型，組裝型和伸縮型等，在工業生產中，普遍使用的是適合國家標准所規定號型的人體模型，它的胸圍比實際尺寸加放4-6cm，腰圍保持人體原狀，臀圍比實際尺寸加放2-3cm，背長比實際尺寸加長1cm，這樣的模型較人體更為豐滿，既增大了胸圍，臀圍的活動量，又增加了模型的美感，是較為理想的工業用人體模型（如圖） 服裝立體裁剪人台
2、其它工具：工作台、尺子、平車、手針、頂針、大頭針、針插、剪刀、鉛筆、橡皮、錐子、燙墊、燙凳（如圖）。 服裝立體裁剪工具
（二）立體裁剪的材料
1、坯布：這是進行立體裁剪最常用的面料，一般是經向、緯向比較穩定的的平紋棉布，立體裁剪要求的布料必須絲綹歸正，不允許錯位，斜拉，若出現絲綹不正則應撕邊處理，用燙斗歸正之後方可用。 2、棉花：用於模特補正和製作手臂。 3、硬紙板：用於整理正規紙樣，常用牛皮紙，雞皮紙。 4、粘合紙：用於製作人台上的基礎線，常用紅色和黑色。
（三）人體模型的補正
一般用的人體模型都是製作好的標准模型，但與具體對象總是有差異，在進行結構設計時，往往要對人體模型進行補正，以使人體模型更符合人體實際曲面，補正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人體各部位特徵的需要，用棉花填充，用膠帶紙固定。
（四）工藝要求
1、縫骨的對齊方法和大頭針的插法（如圖） 服裝立體裁剪針法
2、布紋的確定方法 在立體裁剪中，確定布料絲縷的方向（經向、緯向）是很重要的，尤其經向是作為布紋方向，所以在製作過程中，為了把握布料絲縷的准確性，必須首先確定好布紋，一般方法是：在布邊撕邊約1cm，拉出的方向確定為布的經向，即布紋，依此為依據，絲縷不正，則燙平正，歸正。
（五）製作人台基礎線
1、前後中心線：在人體模型的前後中心位置作垂直固定。 2、側縫線：在腋下中心稍後一點位置。 3、前後領窩線：通過前頸點，側頸點，後頸點環繞固定。 4、胸圍線：通過BP點作水平固定。 5、腰圍線：通過腰最細處作水平固定。 6、臀圍線：距腰圍線15-18cm的位置作水平固定。 7、肩坡線：側頸點至肩點，略呈弧形。 8、夾圈：腋窩處通過肩點、前後腋點、夾底環繞固定，據人體實際形狀描出。 9、前後兩側公主線：通過肩坡線中點、BP、腰、臀，線條圓順流暢。（如圖） 服裝立體裁剪標志線人台
註：領窩，夾圈基礎線要圓順，粘合紙帶應用熨斗燙彎效果更佳。[1]
編輯本段圖書信息
作者：張祖芳著
ISBN：10位［7532251497］13位［9787532251490］ 出版社：上海人民美術出版社 出版日期：2007-6-1 定價：￥26.00元
編輯本段內容提要
本套叢書根據中國高等職業院校服裝專業的授課特點量身訂制。本書作者依據多年教學經驗，採用案例式教學法，由淺入深地講解了立體裁剪基礎及准備、基礎服裝的立體裁剪、變化服裝的立體裁剪，並在最後展示了豐富的立體裁剪作品欣賞，使學生能在掌握立體裁剪的專業知識和技能後，舉一反三、觸類旁通、擴展思維，更快、更好地提升服裝結構設計的應變能力。
編輯本段編輯推薦
《服裝立體裁剪》叢書根據中國高等職業院校服裝專業的授課特點量身訂制。《服裝立體裁剪》作者依據多年教學經驗，採用案例式教學法，由淺入深地講解了立體裁剪基礎及准備、基礎服裝的立體裁剪、變化服裝的立體裁剪，並在最後展示了豐富的立體裁剪作品欣賞，使學生能在掌握立體裁剪的專業知識和技能後，舉一反三、觸類旁通、擴展思維，更快、更好地提升服裝結構設計的應變能力。
編輯本段目錄
第一章立體裁剪基礎及准備 第一節基礎針法 1.1疊縫別針方法 1.2捏合別針方法 l.3搭縫別針方法 1.4單針固定方法 1.5雙針固定方法 第二節針扎的製作 2.1針扎材料准備 2.2針扎製作 第三節布手臂縫制及安裝 3.1布手臂結構設計 3.2布手臂縫制 3.3布手臂填充 3.4布手臂部件組合及安裝 第四節人台標志線確定 4.1確定前後中心線 4.2確定胸圍線、腰同線和臀圍線 4.3確定肩線和側縫線 4.4確定公主線 4.5確定領圍線 4.6人台標志線效果展示 第二章基礎服裝的立體裁剪 第一節基礎上衣的立體裁剪 1.1布樣准備 1.2前衣片的立體裁剪 1.3後衣片的立體裁剪 1.4立體裁剪至平面紙樣的轉換 第二節基礎裙裝的立體裁剪 2.1布樣准備 2.2前裙片的立體裁剪 2.3後裙片的立體裁剪 2.4立體裁剪至平面紙樣的轉換 第三節公主線上衣的立體裁剪 3.1布樣准備 3.2前衣片的立體裁剪 3.3後衣片的立體裁剪 3.4袖子、領子的立體裁剪 3.5立體裁剪至平面紙樣的轉換 第四節波浪裙裝的立體裁剪 4.1布樣准備 4.2裙片的立體裁剪 4.3立體裁剪至平面紙樣的轉換 第三章變化服裝的立體裁剪 第一節露背裝的立體裁剪 1.1布樣准備 1.2前育克的製作 1.3後育克的製作 1.4衣片的立體裁剪 1.5立體裁剪至平面紙樣的轉換 第二節對稱褶襇造型上衣的立體裁剪 2.1布樣准備 2.2後衣片的立體裁剪 2.3前衣片的立體裁剪 2.4花飾大小的確定 …… 第四章立體裁剪作品欣賞

5. 試分析服裝結構設計方法中平面裁剪和立體裁剪有何異同

服裝結構設計(亦稱紙樣設計)是以立體的服裝造型設計效果圖或立體的服裝實物成品為回依據,在紙上或衣料答上將其分解,展開成平面的服裝衣片,是一項具有工程性、藝術性和技術性的工作,是實現設計思想的根本,是服裝設計的基礎和關鍵。而立體裁剪與平面裁剪是服裝結構設計中兩大重要的手段與方法,各有所長,而單一的裁剪方法必然受到某些制約與限制,在今天瞬息萬變的時裝潮流中,兩者有效互補,綜合使用可以揚長避短,高效准確地體現服裝造型。一、關於立體裁剪與平面裁剪立體裁剪是根據設計構思採用與實際面料性能接近的坯布與大頭針等工具直接在人體模型或人體上給坯布以適量放鬆度和利用折疊各種合理的褶、襇、省道以及分割線作出各種造型,製成符合人體曲線及具體款式要求的服裝初裝板型,並將初裝板型在平面上展開打成樣板的一種服裝製作方法,其設計程序是:設計思想———白坯布披掛造型———剪裁成樣板———面料剪裁縫合———回到模型上修剪定樣。

6. 服裝立體造型方法有哪些

1、並置法
並置法是指將某一造型元素並列排放在服裝上，造型元素大小不同，排列方式不同，造型效果也不同，運用並置法時，其造型元素不能重疊。
2、懸掛法
懸掛是在服裝上附著立體造型元素的設計方法，適於幽默風格或創意服裝設計。
3、分離法
分離是現代服裝設計常用的一種手法，尤其是後現代主義觀念影響下的服裝設計，應用得更為廣泛，分離是為了打破完整，使服裝更具有層次感、空間感。
4、鏤空法
是對面料進行控洞、打孔、抽紗處理，是對面料本身的改造，這種手法對服裝內輪廓造型有一定的影響，以前常用於女性風格的設計，現在由於鏤空手法、形式、位置的改變，一些前衛風格的服裝也經常利用。
5、疊加法
這是現代服裝常用的一種設計手法，有重疊、透疊之分。疊加可使服裝產生層次感，重發的疊加可以產生韻律感，空間感。
6、發射法
以一點或一線為中心，向四周做發射狀造型。發射造型的手法有很多，以旋繞方式排列，以漩渦方式排列，以放射方式排列均可。
7、系扎法
這是通過對面料進行系扎處理改變服裝形態的方式，系扎方式不同，位置不同，會出現不同的服裝造型，繩和帶是常用的系扎工具。
8、剪切法
這是一種只剪開而不剪斷的服裝造型方法，它可以打破服裝的沉悶感，增加服裝的可動性。剪切位置、大小不同，造型效果也不同。
9、撐墊法
這是一種傳統的服裝造型方法，它是在服裝內用一些支撐、缽墊材料，加大服裝某一部分的體積感、挺括感，使服裝體形效果更符合審美標准。服裝外形效果龐大而誇張，有強佔領域的視覺效果，一般用於前衛服裝、創意服裝的設計造型。
10、折疊法
這是對面料進行折疊處理的服裝造型方法，疊痕的大小不同、折疊方式不同、工藝處理不同、位置不同、方向不同、效果也各不相同。
11、包纏法
以軟布料對人體進行纏繞、包裹的造型方法，這也是一種比較古老的服裝造型方法。
12、披掛法
這是一種通過人體的支撐點將面料直接披掛在身體上的服裝造型方法，具有自然，舒展的特點。在服裝設計中，可以使一種造型方法，也可以同時使用幾種造型方 法，增加服裝的層次感、體積感，豐富服裝的效果，但不可生硬、牽強，為造型而造型要注意與人體的協調，與面料的配合，並符合人的審美心理。

7. 服裝設計中，什麼叫立體剪裁

就是把一塊布料裹在模特身上，由針和線、剪刀裁縫出初步的半成品。這樣的設計剪裁就是立體剪裁

8. 怎樣設計一件衣服

一 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。
2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。
3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

9. 服裝設計是什麼

服裝設計近幾年在在業界都享有盛譽，時裝周更是吸引著全球愛好時尚人士的眾多目光。法國服裝設計的風格和強項是高定禮服類，英國服裝設計是創意成衣類，美國的服裝號稱為商業大國。每個國家的大學都有很多開設服裝設計專業，服裝設計留學去哪裡好？下面給大家分享服裝設計學校哪個好？

服裝設計學校哪個好？

1.時裝界的哈佛大學——巴黎ESMOD

ESMOD擁有悠久的歷史，對時裝界有卓越的貢獻，在整個行業中聲名顯赫，被稱為「時裝界的哈佛大學」。

ESMOD的內衣設計、男式時裝、女式時裝、童裝、舞台裝、紡織服裝及時裝營銷尤其有名。

ESMOD的教學質量毋庸置疑。教學方法有工作室、理論課、講座及企業實習。課程設置上，第一、二年是時裝設計及製作的接近、入門探索期，這一時期的課程為公共課;第三年是專業期，這一時期學生自己選至6月，為時裝基礎定專業。學生能得到全面的培訓。

2.Versace和Prada的 80% 的員工畢業於此——馬蘭歐尼學院

馬蘭歐尼學院是世界公認的時尚界最高學府，世界公認的最著名的設計學院，時裝教育最高殿堂

馬蘭歐尼服裝設計學院已為時裝界培養了 30000 多名專業設計人才，其中包括有Dolce & Gabbana公司的創始人Domenico Dolce和MOSCHINO的創始人Franco Moschino，華倫天奴前任設計總監、Tod's新任女裝系列創意總監Alessandra Facchinetti女士等。

馬蘭歐尼學院是第一所被義大利教育部認可的專業藝術與設計院校，同時也得到了英國和法國教育部門的認可。

每年馬蘭歐尼時裝學院都會限定各個專業的招生名額。遵循這樣的規定利於學院提前做好教學計劃，為每門課程挑選最優異的教師，最終保證優質的教學質量。

3. Parsons帕森斯設計學院

美國帕森斯設計學院是享譽世界的設計學院，它的服裝設計專業是全美第一名的。

著名校友包括： Anna Sui (安娜蘇)，Mengdi Wu (吳夢迪)，Alexander Wang (王大仁)，Jason Wu (吳季剛)，Yohji Yamamoto (山本耀司)，Donna Karan，Richard Chai, Narciso Rodriguez, Derek Lam, Doo Ri, Prabal Gurung, Thakoon, Aimee Kestenberg，COACH的現任首席設計師Reed Krakoff，Gucci 前首席設計師Tom Ford等。

Parsons 時裝設計和社會學(Fashion Design and Society)的MFA課程獨具特色，為學生提供專業學習與跨學科學習的機會，給予學生多樣化的設計概念，發展學生潛能的同時，激勵學生面對現實世界的挑戰，不僅僅要做出色的時裝設計師、企業家和學者，並且要有國際化的視野，成為國際化公民。

服裝設計需要主修課程

1、時裝線條和草圖 Fashion sketching 2、服裝史 History of costume 3、創意設計理論及創意 Creative design theory and elements 4、顏色和設計理論 Color and design theory 5、計算機輔助設計 Computer –aided design 6、計算機花紋繪圖 Computer pattern drafting 7、個人作品開發 Portfolio development 8、立體剪裁 Draping 9、工業縫紉技術 Instrial sewing techniques 10、服裝結構 Garment construction

服裝設計學校哪個好？每個服裝設計院校都有自己的設計風格，選擇服裝設計留學院校應根據自己的設計風格去選擇。英美的藝術院校分布比較多，教學水平和質量也是世界一流的。其次英美的服裝業比較發達，對時尚的敏銳度極高，服裝設計發展前景很好，同學們可以考慮申請英美的服裝設計院校。

10. 什麼是服裝結構設計

服裝結構設計，是一門從造型藝術角度去研究與探討人體結構與服裝款式關系的學科回。
在服裝設計者答們學科中，造型設計、結構設計與工藝設計三者都是有機聯系，不可分離的。前者是根據服務對象，確立服裝造型的最終效果；再後者是完成造型結構的加工縫制過程。
現代服裝結構設計，其基本方法大致可分為平面與立體兩種。所謂平面裁剪，是通過側體，在人體模特上找准領袖、袖窿、胸圍、腰圍、臀圍的位置與圍度，畫好線做記號，製成服裝圓形，並按期式樣加以推移變化，或者根據數字計算公式，求出領圍、袖圍、臀圍等部位的比例尺寸。平面裁剪方法，有助於初學者初學者學會掌握服裝裁片與人體立體形狀的密切關系，它是服裝結構設計的基礎。所謂立體裁剪，是指直接用面料在人體模特上塑造服裝。也就說在人體模型上進行衣片結構的處置與款式造型，然後通過平面裁剪的方法來調整和校正，也可以再人體上做些修正。採用這種方法可以使服裝與人體緊密結合，協調一致。總的來看，平面裁剪與立體裁剪是相輔相成、相互補充、缺一不可的。