唇膏發明人

A. 口紅是誰發明的呢

考古學家發現，世界上的第一支口紅在蘇美人的城市烏爾(Ur)被發現，約五千年前。專古埃及人會使用黑色、屬橘色、紫紅色的口紅，男性也會使用；古羅馬時代一種名為Fucus的口紅是以紫紅色含水銀的植物染液和紅酒沉澱物所製成。

B. 口紅是誰發明的

兩種說法：
口紅是Max Factor的一名化妝師發明的。
Max Factor是一個化妝品品牌。

美寶蓮，是一個叫meibao的女孩，具說她喜歡上了一個男孩卻不敢表白因為覺得自己不夠美麗，怕配不上他，她的哥哥知道了這件事後為她做了一個東西，塗在睫毛上然後她的眼睛閃閃動人，贏得了男孩的心，後來她的哥哥又為她發明了口紅

C. 口紅怎麼發明

考古學家發現，世界來上的第一支源口紅在蘇美人的城市烏爾被發現。約據史料記載，古埃及人會使用黑色、橘色、紫紅色的口紅，男性也會使用；古羅馬時代一種名為Fucus的口紅是以紫紅色含水銀的植物染液和紅酒沉澱物所製成。中國唐朝貴族婦女和教坊歌妓喜歡以檀色(赭紅)注唇。在維多利亞女王時期，口紅被視為是妓女的用品，使用口紅是一種禁忌。根據文獻記載，伊麗莎白一世以口紅抹粉來對抗死亡。中國古代婦女會將色素塗於紙的兩面，用嘴唇抿住後，顏色自然會附於唇上。大約在1660～1789年，歐洲的法國和英國男士間流行塗口紅。十八世紀美國愛美的女人會趁人不注意時以絲帶摩擦嘴唇，以增加紅潤，這樣的情形直到十九世紀。

D. 口紅是現在女人必備品之一，可它是哪個國家發明的呢

古學家發現，來世界上的第一支口紅自在蘇美人的城市烏爾(Ur)被發現，約五千年前。古埃及人會使用黑色、橘色、紫紅色的口紅，男性也會使用；古羅馬時代一種名為Fucus的口紅是以紫紅色含水銀的植物染液和紅酒沉澱物所製成。男性也會塗口紅。中國唐朝貴族婦女和教坊歌妓喜歡以檀色（赭紅）注唇，後世沿用。在維多利亞女王時期，口紅被視為是妓女的用品，使用口紅是一種禁忌。根據文獻記載，伊麗莎白一世以口紅抹粉來對抗死亡。中國古代婦女會將色素塗於紙的兩面，用嘴唇抿住後，顏色自然會附於唇上。大約在1660-1789年，歐洲的法國和英國男士間流行塗口紅。十八世紀美國的清教徒移民並不流行塗口紅，愛美的女人會趁人不注意時以絲帶摩擦嘴唇，以增加紅潤，這樣的情形直到十九世紀，十九世紀流行蒼白，口紅和化妝品被視為禁忌，而轉為以葯品型式販售。

E. 口紅的主要成分是什麼呀

主要成分包含了蠟、油和食用色素。最初的口紅是膏狀，與現今的唇蜜相似，回子彈型的口答紅是在第一次世界大戰時才發明的。

許多化妝品廠商會以顏色或流行的名稱來為口紅命名，第一個不以口紅顏色為名而以號碼行銷的品牌是伊夫·聖羅蘭。

一些具閃爍效果的口紅也包含了雲母、氧化鐵、二氧化鈦等成分。某些較鮮紅或暗紅效果的口紅，成分中可能含有寄生在仙人掌上干胭脂蟲(cochineal)，也包含了一些防腐的成分。

(5)唇膏發明人擴展閱讀：

基底：油、蠟、軟化劑，使口紅能夠凝固、持久

蠟：蜂蠟、棕櫚蠟、蜜蠟最常被使用的，棕櫚蠟較不易熔化

油：礦物油、蓖麻油、羊毛脂，石蠟油(凡士林)

軟化劑可增加顏色附著到唇上的能力，也可滋潤

唇蜜含有較多的油，較少的蠟。

著色劑:含有顏料或染料，口紅使用的顏料須為較細的顆粒，才能均勻附著於唇上。

香料和調味，可掩去上述成分的味道。

化學家認為口紅的六種基本成分為蜜蠟、棕櫚蠟、堪地里拉蠟(candelillawax，一種植物蠟)、蓖麻油、羊毛脂、石蠟。

成分比為：蓖麻油65%，蜜蠟15%，棕櫚蠟8-10%，羊毛脂5%，些許著色劑和香味。

F. 「文化口紅」一詞是誰的發明

該詞首見於陝西師大出版社《十作家批判書》中第一篇，朱大可先生之《抹著文化口紅游盪文壇》。該文原名《甜蜜的行旅——論余秋雨現象》，出版商張小波覺得不夠刺激，遂改成現在這個樣子。

在文章中，朱大可先生寫道——

「海子死了，汪國真誕生了，這是1989年6月以後中國文學所發生的最富戲劇性的變化。海子一舉帶走了農業時代的詩歌真理，並為「汪詩」的涌現開辟出血的道路。「不合時宜」的「舊式」精神使徒，最終讓位給了一個膚淺的詩壇流行歌手。這正是「歷史的必然」。「海詩」不過是少數校園理想主義者的聖經，而「汪詩」才是熱愛生活的廣大女學生的起居事典。在中國成為全球最大市場之後，詩歌條碼化的潮流勢不可擋。

「越過那些抨擊者的痛心疾首的吶喊，「汪詩」在市場上茁壯發育，後者表達了「後文化時代」的「拉罐文學」的主要特徵：第一，高度通俗（徹底放棄原創性並對精英思想作簡陋拷貝）；第二，用過即扔（徹底放棄經典性寫作）。更為重要的是，在經歷了海子式的「生命中不能承受之重」後，人們只需一種非常輕盈的「哲思小語」，象粉色的口紅一樣，塗抹在蒼白失血的精神之唇上，以滋潤營養不良的文化面顏。

「這樣一種「生命能夠承受之輕」的詩歌口紅，在一個高速消費的市場化圖景中，無疑是非常和諧的物象。沒有任何一種力量能夠阻止它的涌現和受寵。在九十年代上半期，「汪詩」的情形大致就是如此。而在九十年代末的今天，「汪詩」甚至和王朔、蘇童及王小波（後者情形或許有些不同）一起，發展為網路消費的主要對象。在那些文化網站和網上文化超市的貨架上，這些物件早已經融入了日用品的親切行列（對此我只是有一點點驚訝而已）。

「余秋雨的散文（以下簡稱「余文」）與之有非常類似的經歷。一個富於戲劇性的例證是，據說在上海的一次「掃黃行動」中，警方從某ji女的手袋裡查出了三件物品：口紅、避yun套和《文化苦旅》。這個傳聞在海內外文人圈子中流傳甚廣，並且在一次中港台文化研討會上成為一個尖銳的話題（可以參見tw《中國shi報》和新加坡《聯合zao報》當時的專題報導）。余文因而受到了人們的攻擊，似乎其作品一旦成為xing工作者的讀物，就變得十分可疑起來。

「這無疑是一個完全錯誤的理念。在我看來，即使這一「捕風捉影」的傳聞屬實，它也決不能成為「媚俗」之類的「道德化批評」的借口。相反，它的重要意義被包含在它的隱喻性之中：在那個女人的個人視界里，《文化苦旅》就是她的「文化口紅」和「文化避孕套」。它們是一組互相隱喻的同義語詞，具有完全相同的日用品功能，被收藏在一個「意識形態的手袋」里。余文正是這樣一種文化消費品，但卻比汪詩更加「耐用」，因為它不僅是用以點綴生活的「文化口紅」，而且還是「文化避孕套」，審慎規避著那些道德「病毒」。」

朱大可發明的這個語詞標志著一種新的隱喻式批評語法的出現。文化+口紅構成了隱喻關系，令關鍵詞變得更加生動，更有助於流傳。此後，許多批評家都開始應用「朱語」構詞法，出現了諸如「文化麥當勞」、「文化桑拿」之類的衍伸語詞。而「文化口紅」本身也被廣泛流傳，被應用於文化、財經、教育、時政等廣泛領域。

G. 誰發明了人類歷史上第一支口紅

考古學家發現，世界上的第一支口紅在蘇美人的城市烏爾被發現。五千年前，古版埃及人會使用黑色、權橘色、紫紅色的口紅。

古羅馬時代，一種名為Fucus的口紅是以紫紅色含水銀的植物染液和紅酒沉澱物所製成。
中國唐朝，貴族婦女和教坊歌妓喜歡以檀色注唇，後世沿用。

H. 第一隻口紅是什麼時候誕生的

約在五千年前誕生，世界上的第一支口紅在蘇美人的城市烏爾被發現。五千年前，古埃及人會使用黑色、橘色、紫紅色的口紅。

古羅馬時代，一種名為Fucus的口紅是以紫紅色含水銀的植物染液和紅酒沉澱物所製成。中國唐朝，貴族婦女和教坊歌妓喜歡以檀色注唇，後世沿用。維多利亞女王時期，口紅被視為是妓女的用品，使用口紅是一種禁忌。

大約在1660-1789年，歐洲的法國和英國男士間流行塗口紅。十八世紀美國、清教徒移民並不流行塗口紅，愛美的女人會趁人不注意時以絲帶摩擦嘴唇，以增加紅潤，這樣的情形直到十九世紀，十九世紀流行蒼白，口紅和化妝品被視為禁忌，而轉為以葯品型式販售。

口紅的色調與女性的發型、指甲油色調和服裝變化密切相關，變得更具有潮流色彩。特別是近年來各種珠光粉和處理顏料的使用，使口紅的色調更加多樣化，質感更加舒適。與其他美容化妝品的發展趨勢相似，它繼續保持美容為主，兼顧保濕、滋養和防曬功能。

(8)唇膏發明人擴展閱讀：

1、中國古代的口紅：

胭脂是面脂和口脂的總稱，是和妝粉配套的主要美容化妝品。胭脂是中國古代婦女使用一種化妝用品。胭脂從匈奴傳入中原後，胭脂的製作也不僅限於紅藍花一種植物，並且加入了油脂、動物骨髓等來適應不同的需要，胭脂一詞的意義也逐漸成為塗抹於面部一類化妝品的總稱。

2、胭脂來源有四種說法：

第一：來自商紂說。

第二：秦代說。

第三：西域說。

第四：起於匈奴說。胭脂又名燕支，古代製作時在植物染料的基礎上加入油脂、骨髓等物，燕支也就成為了臙脂，『臙』是胭的繁體字。再至後來，人們才將『胭脂』一詞，作為了一類塗抹於面部化妝品的總稱。

I. 口紅是誰發明的

Max Factor是一個化妝品品牌。 遠在漢代，中國女子已廣泛使用口紅。從二千多年前的前漢長沙馬王堆一號漢墓中出土的漆器梳妝箱中，除有發綹、梳子和香粉外、還發現有燕脂。 眉筆在古代又名「黛」，歷史也頗悠久。據文獻記載，侍奉前漢宣帝的京都知事張敞最愛為其妻用黛畫眉。後漢初期，長安地區的女子盛行畫「寬眉」，當時用的是青藍色眉筆。到了唐代，則流行畫蛾須（觸角）眉。 唐代還流行「紅妝」、「朱臉」和「紅臉」，這是女子在化妝前先在臉部抹上白粉，再塗上紅色胭脂。據傳說，楊貴妃去後宮同雙親告別時，淚水縱橫，臨上車時，因天氣寒冷，臉上的淚水竟凍結成紅色的薄冰呢！……此外，還有一段有趣的傳說，貴妃因體態豐滿，每當盛夏季節便熱得喘不過氣來，汗水盈盈，每當她用手絹抹臉時，手絹就變成紅色的了。 唐代大詩人也寫過《時世化妝》一詩，詩中描述了當時長安女子流行在唇上塗黑油（稱為「烏膏唇」），臉上抹白粉的化妝術。 公元601年，高麗僧把口紅傳到日本，所以當時的《吉祥仙女圖》中的仙女們的唇上都塗有口紅，但日本女子普及口紅化妝還是在十八世紀初，那時的女子為了使口紅抹得濃些，都愛在塗口紅前先在唇上塗上墨。 點痣與鬍子化妝 十七世紀末期，巴黎的婦女流行點黑痣的化妝術。黑痣的形狀分為星狀、月牙狀和圓形的，一般多點綴於額、鼻、兩頰和唇邊，也有點於腹、肚和兩腿內側隱蔽處的，痣的色澤有黑色和紅色等。 據1692年巴黎聖但尼街點痣店的宣傳稱：痣的含義因痣的所在部位不同而異，大有區別。比如，點於額上的痣象徵女王；點於鼻孔兩側的示意不知羞恥；點於眼框上表示充滿熱情；嘴唇邊點痣者，表示愛接吻，是個愛情不專一的女人；酒窩上點上痣示意主人是位性格爽朗的女人。當然，這些含義都是人們設想出來的。 此外，當時的男子也「不甘落後」，時興留口胡，這種習俗曾在社會上鼓噪一時。 據說，由於法國國王路易十三愛留鬍子，所以其後那些愛趕時髦的男子便如法炮製，蓄起這種具有國王風度的鬍子來了。 令人感到吃驚的是，有些男子還別出心裁愛在鬍子上塗上厚厚的香發膏，使鬍子變得十分堅硬，猶如鐵絲。此外，還有愛在口胡兩端裝飾彩色假帶的時髦男子，甚至還有用專門製作的鬍子套的，引以為美，真是無奇不有，令人瞠目結舌。 香水與香油熱 象古印度時代那樣，古代歐、亞洲婦女，為了身體舒適和吸引人，常用化妝術來消除汗臭和體臭。據《埃及的醫術》一書介紹，古代王公貴族的淑女們，常用一種添加芳香物質的油狀物作化妝品，當時已發明用簡單的蒸餾法來提取香油，但還未發明揮發性的香水。這種油狀香油中添加了麝香、龍涎香或沒葯等香料，也有用茉莉花、番紅花等花瓣經過蒸餾來提取香精的。在古希臘和古羅馬時代，人們已把香水滴入洗澡水，並用浸透這種洗滌液的海綿來擦洗身體。古代的中國人和日本人愛用薰香。有的婦女則在下身放入龍涎香或麝香。 到了十六世紀，由於哥倫布等人發現了新大陸，其後許多新發現的香料便源源不斷地帶回歐洲，如可可，秘魯香膏和華拉尼香料等。當時，人們迷信搽香水和香油（特別是含麝香和龍涎香的）能預防梅毒，因此社會上很快便掀起一股香水和香油熱潮。當時，義大利佛羅倫薩有一個商人把舶來的香料運往巴黎出售，結果發了大財。尤其是路易國王統治法國的十八世紀洛可可的時代，社會上香料的銷售量極大，就連婦女的洗腳水也要摻上香水。據說當時凡爾賽宮的貴婦人還使用過一種所謂 「消屁香水」，正是無奇不有。 路易十四時代的化妝術 十八世紀初葉，法王路易十四統治法國，那個時代被稱為洛可可時代。據說，這個國王為了美容而寧可剃掉美麗的栗金色卷發，戴上「橢圓形的假發套」，臉上也塗抹紅色和白色香粉。宮廷其它王公貴族也都喜歡塗脂抹粉，戴上長及雙肩的假發套。至於國王的寵妻愛妾和貴婦人更在化妝方面大下功夫，她們把香水如同澆水般地撒在身上，以吸引男子。 浴美容也是那些有錢男女們追求的目標，當時最時髦的浴美容法是用仔牛的奶洗澡以及用百合、水蓮和蠶豆花的蒸餾水、葡萄汁或檸檬汁等化妝水塗擦並按摩皮膚，目的是為了使皮膚增白。因為在那個時代，只有白色肌膚的人的血統才是高貴的。 據記載，當時國王的寵妾蒙特斯邦夫人等人的每天美容日程表中，規定要有2~3小時的床上化妝時間，她們用香水、香粉和香油猛擦身體皮膚，使身上能持久保持優雅的香味，然後再在身上抹上一層厚厚的白色香粉。 不過，當時的口紅和香粉是用鉛丹、錫、硫黃和水銀等化學葯品製作的，長期濃妝艷抹地使用這種口紅和香粉，就會使皮膚變硬，皺紋增多。這些追求美的貴婦人們、恐怕只能是美了一時，衰老得最早。