如何设计衣服

Ⅰ 如何制作一件衣服

一 原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

Ⅱ 如何自己设计衣服

如果你有绘画功底,那么去买本杂志看看
如果你没有绘画功底,那么先练习绘画，然后再学专业的制图软件，再看各种制衣的书，
自己设计衣服不是一天两天的事情，否则也不会有专业的设计师了，

Ⅲ 怎样设计衣服

你一定要有一定的美术功底，并有着丰富的想象力，设计出的衣服要显出新专颖大方属，是要经过几年训练的，你可以在360中下载一个服装设计专门的软件，上面会有教程，是什么你要根据你的习惯来选择，我就不举例了，真的很多的，
（1）现在脑子中想好衣服的大致样子，什么风格，想要表现什么，夸张还是……
（2）在纸上行出它的大概样子
（3）确认衣服的款式和造型
（4）准备材料，想好它需要什么材料
（5）裁剪布料，将它制作成你想要的造型（主要是衣服上的褶皱与花纹来衬出衣服的气质与特点）

Ⅳ 如何制作衣服

先说成衣
就是我们能到市场服装店买到的衣服
服装公司在一批服装上市的前两个季度就要做一个规划
然后交给设计师 设计师做出设计 画出服装效果图或者服装款式图
然后交给专业的板型师 把每件服装的板型分析清楚具体的尺寸比例 画出各种体型尺码的服装结构图
然后将服装结构图交到生产部门按计划生产
时装
时装就有不同 一般是大品牌 或者很有实力的设计师才能举办时装发布会 或者是在某个时装节上发表作品
每个大品牌著名的服装设计师都有一个固定的制作团体 其中每个程序的工作人员都有
时装发布也是在2个季度前左右发布
制作程序跟成衣差不多 数量就一款一两件
实用性不强 但是时装往往是表达一种服装文化，一个设计师的理念
作为一中宣传 感染
一个品拍的成衣总带着它的时装的影子

Ⅳ 怎么设计衣服

不论你是想要设计自己的衣服还是开创时尚品牌，服装设计都需要创造力和敬业精神。你必须能够设想你要设计的服装，画出来，然后选择你想要的面料，缝制出你一直梦想的服装。如果你想上升到更高水平，甚至可以开始推广你的服装，开创自己的设计公司。下面的文章将告诉你如何设计服装。

步骤
以Design Clothes Step 1为标题的图片
1
获取灵感。寻找能够启发你做一件新衣服的面料、事物或是人。在网上或杂志上搜索当下流行的或复古的元素，你可能想要纳入到设计中。可以试着光顾工艺品和面料店找，找寻能做成一整件衣服的布料或配件。
以Design Clothes Step 2为标题的图片
2
开始绘图。你可以画在纸上，也可以用电脑软件。无论采用哪种方式，从基本的人形开始。这个人形不需要像解剖学那样精确，只要它能提供一个稳定的模型让你设计服装。大致画出你想设计的服装的基本形状，从大的思路出发，然后不断添加细节。
以Design Clothes Step 3为标题的图片
3
上色。许多设计取得成功的关键就在于用色。想想这套服装的场合，再想象一个人穿着它的样子，然后选择相应的颜色。可以尝试融入意想不到的色彩组合，给你的设计增添惊喜。
以Design Clothes Step 4为标题的图片
4
善用配饰。画一些配饰来点缀你的设计，如皮带、围巾、首饰、帽子或鞋子。选择与服装的整体搭配的配饰。你还可以增加发型或面部表情到设计图中。
5
学习缝纫。掌握基本的缝纫技能，就可以让你的设计从图纸变为现实了。学习使用各种缝纫版式，最终你可以设计自己的版式。当你的缝纫技巧不断进步，你可能还会受到不同的针法或技巧的启发而获得灵感。
6
选择面料。考虑与你的缝纫模式相符合的面料质地。买的时候准备额外的面料，因为可能会出现需要拼接，还包括装饰用的钮扣、花边、珠片或刺绣丝线。
7
组装设计。一旦你知道如何缝制并创建了打版模式，便可以开始动手缝制你的设计。你可能需要用一个制衣假人模特来大致成型。
8
制作一本作品集。用一个文件夹或笔记本来收藏一系列设计，作为今后设计的灵感。考虑随身带一本速写本，让你可以在有灵感时随时记录下来你的想法

Ⅵ 自己想设计衣服，需要怎么做

你好，设计衣服需要很多步骤，一时半会讲不清的，建议到网上看看有没有相关视频相关事情。

Ⅶ 想要自己设计衣服，应该怎么做

你想要自己设计衣服，其实可以根据自己的喜好，以自己的身材让那裁缝店你做

Ⅷ 如何定做自己设计的衣服

把自己设计的衣服，拿去那些专门定做衣服的店里，跟他们沟通一下就OK啦

Ⅸ 怎么才能设计出一件衣服

一 原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。