唇膏发明人

A. 口红是谁发明的呢

考古学家发现，世界上的第一支口红在苏美人的城市乌尔(Ur)被发现，约五千年前。专古埃及人会使用黑色、属橘色、紫红色的口红，男性也会使用；古罗马时代一种名为Fucus的口红是以紫红色含水银的植物染液和红酒沉淀物所制成。

B. 口红是谁发明的

两种说法：
口红是Max Factor的一名化妆师发明的。
Max Factor是一个化妆品品牌。

美宝莲，是一个叫meibao的女孩，具说她喜欢上了一个男孩却不敢表白因为觉得自己不够美丽，怕配不上他，她的哥哥知道了这件事后为她做了一个东西，涂在睫毛上然后她的眼睛闪闪动人，赢得了男孩的心，后来她的哥哥又为她发明了口红

C. 口红怎么发明

考古学家发现，世界来上的第一支源口红在苏美人的城市乌尔被发现。约据史料记载，古埃及人会使用黑色、橘色、紫红色的口红，男性也会使用；古罗马时代一种名为Fucus的口红是以紫红色含水银的植物染液和红酒沉淀物所制成。中国唐朝贵族妇女和教坊歌妓喜欢以檀色(赭红)注唇。在维多利亚女王时期，口红被视为是妓女的用品，使用口红是一种禁忌。根据文献记载，伊丽莎白一世以口红抹粉来对抗死亡。中国古代妇女会将色素涂于纸的两面，用嘴唇抿住后，颜色自然会附于唇上。大约在1660～1789年，欧洲的法国和英国男士间流行涂口红。十八世纪美国爱美的女人会趁人不注意时以丝带摩擦嘴唇，以增加红润，这样的情形直到十九世纪。

D. 口红是现在女人必备品之一，可它是哪个国家发明的呢

古学家发现，来世界上的第一支口红自在苏美人的城市乌尔(Ur)被发现，约五千年前。古埃及人会使用黑色、橘色、紫红色的口红，男性也会使用；古罗马时代一种名为Fucus的口红是以紫红色含水银的植物染液和红酒沉淀物所制成。男性也会涂口红。中国唐朝贵族妇女和教坊歌妓喜欢以檀色（赭红）注唇，后世沿用。在维多利亚女王时期，口红被视为是妓女的用品，使用口红是一种禁忌。根据文献记载，伊丽莎白一世以口红抹粉来对抗死亡。中国古代妇女会将色素涂于纸的两面，用嘴唇抿住后，颜色自然会附于唇上。大约在1660-1789年，欧洲的法国和英国男士间流行涂口红。十八世纪美国的清教徒移民并不流行涂口红，爱美的女人会趁人不注意时以丝带摩擦嘴唇，以增加红润，这样的情形直到十九世纪，十九世纪流行苍白，口红和化妆品被视为禁忌，而转为以药品型式贩售。

E. 口红的主要成分是什么呀

主要成分包含了蜡、油和食用色素。最初的口红是膏状，与现今的唇蜜相似，回子弹型的口答红是在第一次世界大战时才发明的。

许多化妆品厂商会以颜色或流行的名称来为口红命名，第一个不以口红颜色为名而以号码行销的品牌是伊夫·圣罗兰。

一些具闪烁效果的口红也包含了云母、氧化铁、二氧化钛等成分。某些较鲜红或暗红效果的口红，成分中可能含有寄生在仙人掌上干胭脂虫(cochineal)，也包含了一些防腐的成分。

(5)唇膏发明人扩展阅读：

基底：油、蜡、软化剂，使口红能够凝固、持久

蜡：蜂蜡、棕榈蜡、蜜蜡最常被使用的，棕榈蜡较不易熔化

油：矿物油、蓖麻油、羊毛脂，石蜡油(凡士林)

软化剂可增加颜色附着到唇上的能力，也可滋润

唇蜜含有较多的油，较少的蜡。

着色剂:含有颜料或染料，口红使用的颜料须为较细的颗粒，才能均匀附着于唇上。

香料和调味，可掩去上述成分的味道。

化学家认为口红的六种基本成分为蜜蜡、棕榈蜡、堪地里拉蜡(candelillawax，一种植物蜡)、蓖麻油、羊毛脂、石蜡。

成分比为：蓖麻油65%，蜜蜡15%，棕榈蜡8-10%，羊毛脂5%，些许着色剂和香味。

F. “文化口红”一词是谁的发明

该词首见于陕西师大出版社《十作家批判书》中第一篇，朱大可先生之《抹着文化口红游荡文坛》。该文原名《甜蜜的行旅——论余秋雨现象》，出版商张小波觉得不够刺激，遂改成现在这个样子。

在文章中，朱大可先生写道——

“海子死了，汪国真诞生了，这是1989年6月以后中国文学所发生的最富戏剧性的变化。海子一举带走了农业时代的诗歌真理，并为“汪诗”的涌现开辟出血的道路。“不合时宜”的“旧式”精神使徒，最终让位给了一个肤浅的诗坛流行歌手。这正是“历史的必然”。“海诗”不过是少数校园理想主义者的圣经，而“汪诗”才是热爱生活的广大女学生的起居事典。在中国成为全球最大市场之后，诗歌条码化的潮流势不可挡。

“越过那些抨击者的痛心疾首的呐喊，“汪诗”在市场上茁壮发育，后者表达了“后文化时代”的“拉罐文学”的主要特徵：第一，高度通俗（彻底放弃原创性并对精英思想作简陋拷贝）；第二，用过即扔（彻底放弃经典性写作）。更为重要的是，在经历了海子式的“生命中不能承受之重”后，人们只需一种非常轻盈的“哲思小语”，象粉色的口红一样，涂抹在苍白失血的精神之唇上，以滋润营养不良的文化面颜。

“这样一种“生命能够承受之轻”的诗歌口红，在一个高速消费的市场化图景中，无疑是非常和谐的物象。没有任何一种力量能够阻止它的涌现和受宠。在九十年代上半期，“汪诗”的情形大致就是如此。而在九十年代末的今天，“汪诗”甚至和王朔、苏童及王小波（后者情形或许有些不同）一起，发展为网络消费的主要对象。在那些文化网站和网上文化超市的货架上，这些物件早已经融入了日用品的亲切行列（对此我只是有一点点惊讶而已）。

“余秋雨的散文（以下简称“余文”）与之有非常类似的经历。一个富于戏剧性的例证是，据说在上海的一次“扫黄行动”中，警方从某ji女的手袋里查出了三件物品：口红、避yun套和《文化苦旅》。这个传闻在海内外文人圈子中流传甚广，并且在一次中港台文化研讨会上成为一个尖锐的话题（可以参见tw《中国shi报》和新加坡《联合zao报》当时的专题报导）。余文因而受到了人们的攻击，似乎其作品一旦成为xing工作者的读物，就变得十分可疑起来。

“这无疑是一个完全错误的理念。在我看来，即使这一“捕风捉影”的传闻属实，它也决不能成为“媚俗”之类的“道德化批评”的借口。相反，它的重要意义被包含在它的隐喻性之中：在那个女人的个人视界里，《文化苦旅》就是她的“文化口红”和“文化避孕套”。它们是一组互相隐喻的同义语词，具有完全相同的日用品功能，被收藏在一个“意识形态的手袋”里。余文正是这样一种文化消费品，但却比汪诗更加“耐用”，因为它不仅是用以点缀生活的“文化口红”，而且还是“文化避孕套”，审慎规避着那些道德“病毒”。”

朱大可发明的这个语词标志着一种新的隐喻式批评语法的出现。文化+口红构成了隐喻关系，令关键词变得更加生动，更有助于流传。此后，许多批评家都开始应用“朱语”构词法，出现了诸如“文化麦当劳”、“文化桑拿”之类的衍伸语词。而“文化口红”本身也被广泛流传，被应用于文化、财经、教育、时政等广泛领域。

G. 谁发明了人类历史上第一支口红

考古学家发现，世界上的第一支口红在苏美人的城市乌尔被发现。五千年前，古版埃及人会使用黑色、权橘色、紫红色的口红。

古罗马时代，一种名为Fucus的口红是以紫红色含水银的植物染液和红酒沉淀物所制成。
中国唐朝，贵族妇女和教坊歌妓喜欢以檀色注唇，后世沿用。

H. 第一只口红是什么时候诞生的

约在五千年前诞生，世界上的第一支口红在苏美人的城市乌尔被发现。五千年前，古埃及人会使用黑色、橘色、紫红色的口红。

古罗马时代，一种名为Fucus的口红是以紫红色含水银的植物染液和红酒沉淀物所制成。中国唐朝，贵族妇女和教坊歌妓喜欢以檀色注唇，后世沿用。维多利亚女王时期，口红被视为是妓女的用品，使用口红是一种禁忌。

大约在1660-1789年，欧洲的法国和英国男士间流行涂口红。十八世纪美国、清教徒移民并不流行涂口红，爱美的女人会趁人不注意时以丝带摩擦嘴唇，以增加红润，这样的情形直到十九世纪，十九世纪流行苍白，口红和化妆品被视为禁忌，而转为以药品型式贩售。

口红的色调与女性的发型、指甲油色调和服装变化密切相关，变得更具有潮流色彩。特别是近年来各种珠光粉和处理颜料的使用，使口红的色调更加多样化，质感更加舒适。与其他美容化妆品的发展趋势相似，它继续保持美容为主，兼顾保湿、滋养和防晒功能。

(8)唇膏发明人扩展阅读：

1、中国古代的口红：

胭脂是面脂和口脂的总称，是和妆粉配套的主要美容化妆品。胭脂是中国古代妇女使用一种化妆用品。胭脂从匈奴传入中原后，胭脂的制作也不仅限于红蓝花一种植物，并且加入了油脂、动物骨髓等来适应不同的需要，胭脂一词的意义也逐渐成为涂抹于面部一类化妆品的总称。

2、胭脂来源有四种说法：

第一：来自商纣说。

第二：秦代说。

第三：西域说。

第四：起于匈奴说。胭脂又名燕支，古代制作时在植物染料的基础上加入油脂、骨髓等物，燕支也就成为了臙脂，‘臙’是胭的繁体字。再至后来，人们才将‘胭脂’一词，作为了一类涂抹于面部化妆品的总称。

I. 口红是谁发明的

Max Factor是一个化妆品品牌。 远在汉代，中国女子已广泛使用口红。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有燕脂。 眉笔在古代又名“黛”，历史也颇悠久。据文献记载，侍奉前汉宣帝的京都知事张敞最爱为其妻用黛画眉。后汉初期，长安地区的女子盛行画“宽眉”，当时用的是青蓝色眉笔。到了唐代，则流行画蛾须（触角）眉。 唐代还流行“红妆”、“朱脸”和“红脸”，这是女子在化妆前先在脸部抹上白粉，再涂上红色胭脂。据传说，杨贵妃去后宫同双亲告别时，泪水纵横，临上车时，因天气寒冷，脸上的泪水竟冻结成红色的薄冰呢！……此外，还有一段有趣的传说，贵妃因体态丰满，每当盛夏季节便热得喘不过气来，汗水盈盈，每当她用手绢抹脸时，手绢就变成红色的了。 唐代大诗人也写过《时世化妆》一诗，诗中描述了当时长安女子流行在唇上涂黑油（称为“乌膏唇”），脸上抹白粉的化妆术。 公元601年，高丽僧把口红传到日本，所以当时的《吉祥仙女图》中的仙女们的唇上都涂有口红，但日本女子普及口红化妆还是在十八世纪初，那时的女子为了使口红抹得浓些，都爱在涂口红前先在唇上涂上墨。 点痣与胡子化妆 十七世纪末期，巴黎的妇女流行点黑痣的化妆术。黑痣的形状分为星状、月牙状和圆形的，一般多点缀于额、鼻、两颊和唇边，也有点于腹、肚和两腿内侧隐蔽处的，痣的色泽有黑色和红色等。 据1692年巴黎圣但尼街点痣店的宣传称：痣的含义因痣的所在部位不同而异，大有区别。比如，点于额上的痣象征女王；点于鼻孔两侧的示意不知羞耻；点于眼框上表示充满热情；嘴唇边点痣者，表示爱接吻，是个爱情不专一的女人；酒窝上点上痣示意主人是位性格爽朗的女人。当然，这些含义都是人们设想出来的。 此外，当时的男子也“不甘落后”，时兴留口胡，这种习俗曾在社会上鼓噪一时。 据说，由于法国国王路易十三爱留胡子，所以其后那些爱赶时髦的男子便如法炮制，蓄起这种具有国王风度的胡子来了。 令人感到吃惊的是，有些男子还别出心裁爱在胡子上涂上厚厚的香发膏，使胡子变得十分坚硬，犹如铁丝。此外，还有爱在口胡两端装饰彩色假带的时髦男子，甚至还有用专门制作的胡子套的，引以为美，真是无奇不有，令人瞠目结舌。 香水与香油热 象古印度时代那样，古代欧、亚洲妇女，为了身体舒适和吸引人，常用化妆术来消除汗臭和体臭。据《埃及的医术》一书介绍，古代王公贵族的淑女们，常用一种添加芳香物质的油状物作化妆品，当时已发明用简单的蒸馏法来提取香油，但还未发明挥发性的香水。这种油状香油中添加了麝香、龙涎香或没药等香料，也有用茉莉花、番红花等花瓣经过蒸馏来提取香精的。在古希腊和古罗马时代，人们已把香水滴入洗澡水，并用浸透这种洗涤液的海绵来擦洗身体。古代的中国人和日本人爱用薰香。有的妇女则在下身放入龙涎香或麝香。 到了十六世纪，由于哥伦布等人发现了新大陆，其后许多新发现的香料便源源不断地带回欧洲，如可可，秘鲁香膏和华拉尼香料等。当时，人们迷信搽香水和香油（特别是含麝香和龙涎香的）能预防梅毒，因此社会上很快便掀起一股香水和香油热潮。当时，意大利佛罗伦萨有一个商人把舶来的香料运往巴黎出售，结果发了大财。尤其是路易国王统治法国的十八世纪洛可可的时代，社会上香料的销售量极大，就连妇女的洗脚水也要掺上香水。据说当时凡尔赛宫的贵妇人还使用过一种所谓 “消屁香水”，正是无奇不有。 路易十四时代的化妆术 十八世纪初叶，法王路易十四统治法国，那个时代被称为洛可可时代。据说，这个国王为了美容而宁可剃掉美丽的栗金色卷发，戴上“椭圆形的假发套”，脸上也涂抹红色和白色香粉。宫廷其它王公贵族也都喜欢涂脂抹粉，戴上长及双肩的假发套。至于国王的宠妻爱妾和贵妇人更在化妆方面大下功夫，她们把香水如同浇水般地撒在身上，以吸引男子。 浴美容也是那些有钱男女们追求的目标，当时最时髦的浴美容法是用仔牛的奶洗澡以及用百合、水莲和蚕豆花的蒸馏水、葡萄汁或柠檬汁等化妆水涂擦并按摩皮肤，目的是为了使皮肤增白。因为在那个时代，只有白色肌肤的人的血统才是高贵的。 据记载，当时国王的宠妾蒙特斯邦夫人等人的每天美容日程表中，规定要有2~3小时的床上化妆时间，她们用香水、香粉和香油猛擦身体皮肤，使身上能持久保持优雅的香味，然后再在身上抹上一层厚厚的白色香粉。 不过，当时的口红和香粉是用铅丹、锡、硫黄和水银等化学药品制作的，长期浓妆艳抹地使用这种口红和香粉，就会使皮肤变硬，皱纹增多。这些追求美的贵妇人们、恐怕只能是美了一时，衰老得最早。